Как сделать канализацию на даче

Обустройство канализации на даче — это то, с чем дачник сталкивается лоб в лоб с первых шагов — без нее никак, а с ней — это ж как? Никогда городская жизнь по поводу канализации не ставит перед нами столько вопросов, сколько их приходится решать для загородного жилья — здесь каждый сам себе горводоканал со всеми его проблемами.

Комплекс вопросов, которые в первую очередь необходимо решить жителю загородного жилья, следующий: где брать воду для полива и/или питьевую: скважина, колодец, трубопровод, насос, подвоз; куда девать отходы твердые и жидкие, т. е. как их утилизировать, чтоб при этом не загрязнять окружающую среду, свой и соседские участки; как и где строить канализационную трассу и очистные сооружения.

Виды очистных сооружений для дачи

Известны, по крайней мере, три варианта очистных сооружений:

1. Негерметизированная выгребная яма — на дачных участках не разрешена.
2. Герметизированная выгребная яма.
3. Септик — установка по очистке стоков биологическими методами.

Выгребная яма

Самым простым устройством-накопителем стоков нечистот издревле была выгребная яма. Практически всегда с нее и начинают. Представляет она собой сооружение в виде вырытой ямы или, например, пластиковую емкость. По мере накопления отходов их выгружают.

Как бы ни была хорошо устроена выгребная яма, но ее самый существенный недостаток — необходимость время от времени чистить. Вообще говоря, для этого существует ассенизаторный автомобиль, но вот сможет ли он добраться до вашей дачи и конкретно «дотянуться» до ямы — это еще вопрос. Второй существенный недостаток выгребной ямы — загрязнение подземных вод, особенно, если в дачном поселке пользуются скважинами. По этой причине допускается строить только герметичные выгребные ямы,

Правила обустройства выгребной ямы

Если вы приняли решение построить выгребную яму самостоятельно, то необходимо придерживаться норм по установке очистных сооружений и канализации. Для данного случая применимы и являются обязательными следующие правила:

• располагать сооружение можно только на территории участка, где образуются стоки;
• если на участке имеется трасса водовода, то расстояние до него должно превышать 10 м;
• фундамент своего или соседского дома может быть не ближе 10 м;
• глубина выгребной ямы не более 3 м и обязательно не ниже уровня грунтовых вод.

Выполнение этих требований предотвращает возможные неприятности при возникновении экстремальных ситуаций — подтоплений, разрушений и др. Перед началом строительства нужно рассчитать объем выгребной ямы. Формула для расчета очень простая:

V (объем ямы) = V1 (суточный расход воды) х N (кол. чел.). х N 1 (к-во дней)

V 1 принимается равной среднестатистическая величине — 150 л/сутки. Для семьи из трех человек с периодом выгрузки 15 дней объем около 7 куб. м, что определяет размеры 3x2x2,5 м. Если грунтовых вод на глубине 2,5 м нет, то на указанных размерах ямы и остановимся.

Варианты постойки выгребной ямы

Вариантов постройки выгребной ямы есть несколько:

• бетонированная яма;
• яма с кирпичной обкладкой;
• железобетонные кольца;
• деревянная доска;
• пластиковые емкости и т. д.

Любой из приведенных способов решает задачу. Выбор зависит только от возможностей конкретной реализации в плане допустимых затрат и личных предпочтений. Возьмем, для примера, сооружение из монолитного бетона. Для этого придется выполнить следующие работы:

• вырыть котлован с запасом по каждому размеру на 0,3 м для последующей обсыпки;
• сделать песчаную подушку толщиной 10 — 20 см и на нее уложить армированную сетку 20×20 см из арматуры 10−12 мм;
• залить бетоном марки не ниже В15 основание и дать ему выдержку 10−15 дней;
• изготовить опалубку, залить предварительно армированные сеткой стены за один цикл и дать такую же выдержку, как для основания;
• перекрытие накрыть такой же сеткой из арматуры, но перед заливкой ее подпирают снизу. В перекрытии предусматривают смотровое отверстие со стороной 60−70 см, в которое встраивается люк из двух герметичных крышек.

Вентиляция — важный элемент классической выгребной ямы и самая эффективная защита от запахов. Обычно, ее высота над землей 4 м. Трубу выбирают черного цвета — температура в ней поднимается и тяга увеличивается. Правда, и здесь технический прогресс внес свои поправки: в случае применения биопрепаратов запах убивается полностью, а требования к трубе снижаются. Но польза от бактерий для выгребных ямна этом не заканчивается. Если вы примените препарат «Водограй», то анаэробная переработка содержимого вашей выгребной ямы приведет к получению хорошего и совсем без запаха органического удобрения, которое уже «отдавать» ассенизатору вряд ли целесообразно.

Если возня с бетоном вам не с руки, то возьмите пластиковую емкость— почти все проблемы решаются одним махом, а в цене вы заметно не проиграете, от силы 10−20%.

Септик в системе очистки

Септик с дренажной системой — современное решение очистного сооружения для загородного жилья, в т. ч. при постоянном проживании. Эффективность данного решения заключается не только в полном решении вопросов очистки стоков и общей экологичности процесса, но и в почти полном отсутствии затрат при многолетней эксплуатации.

Сам по себе септик— это герметичная и достаточно прочная пластиковая или металлическая емкость, в которой анаэробные бактерии перерабатывают фекальные воды путем расщепления органических соединений. В результате получается оседающий на дно ил и очищенная до 60 процентов вода. Дальше вода попадает в дренажную систему или дренажный колодец, где происходит дополнительная ее очистка и вывод из системы.

Септик можно взять уже готовый в виде полиэтиленового бака с готовыми входными/выходными патрубками, или набрать из бетонных колец. Для установки емкости вырывают яму с запасом, бетонируют ей дно и крепят к нему, например на стяжках, емкость, чтоб она не всплыла от грунтовых вод, особенно при таянии снега.

Септик из бетонных колец в качестве очистного блока собирают 3 стакана и два из них засыпают землей, т. к. их открывают для чистки ила один раз в несколько лет, а третий стакан — это дренажный колодец. Первый стакан это и есть сам септик, где происходит первичная очистка бактериями, во втором стакане идет доочистка и в третьем — дренаж.

Монтаж автономной канализации

Как только сооружение септика завершено и полностью определилось расположение входных патрубков можно приступать к монтажу труб канализации— транспортных артерий доставки отходов от мест их образования до септика. Источниками отходов в жилом помещении бывают мойка, ванна или баня, туалет. Участки канализации отходов разделяют на внутренние (все, что в помещении), наружные (все, что вне помещения) и очистное сооружение.

Для успешного монтажа внутренней канализации необходимо взять план строения и тщательно проработать:

• разводку труб для подключения сантехники с минимизацией трас;
• полный перечень элементов подключения— сгоны, патрубки, колена, тройники и т. д.;
• все трассы разводки, крепления и места канализации выхода из дома.

Выполняя эти эскизы следует помнить, что работать карандашом легче, чем перфоратором при исправлении промахов. Полиэтиленовые трубы для внутреннего монтажа следует брать серого цвета — они не работают в экстремальных условиях, поэтому не надо переплачивать. Следует помнить, что система в целом работает на самотеке, а значит, для устранения головной боли в будущем, надо предусматривать соответствующий уклон канализационных труб.

Наружный монтаж, для исключения замерзания зимой, должен идти на глубине от 0,5 м и с уклоном 2 см на метр длины. Трубы для наружного монтажа выбирают черного цвета — они предназначены для эксплуатации на улице.

Канализация для бани

Баня всегда вызывает особый интерес, а в плане прокладки канализационных трасс имеет и свои особенности. Это связано прежде всего с тем, что часто баню строят отдельно от дома и не всегда удобно по отношению к септику. Поэтому в таких случаях для бани делают свой дренажный колодец. Пол бани необходимо выполнить с уклоном и в месте стока установить воронку и желоб из оцинкованного железа, который выводит воду подальше от фундамента бани. Трассу отвода воды на расстояние от бани 2−3 м делают так:

• роют траншею до колодца дренажа на глубине 0,5 м (чтоб можно было пользоваться и зимой), шириной 30−40 см.
• весь канал обмазывают глиной и заполняют фильтровальной смесью из песка и керамзита. Такой же смесью заполняют дренажный колодец и засыпают его землей.

Конечно, такой дренаж со временем заилится — придется вспомнить прежние навыки и построить новый дренажный колодец.

Надеемся, что статья будет нужной и полезной по вопросам простым и естественным, касающихся насущных проблем, о которых говорят редко — канализация на участке загородного жилья.

Похожие записи:

Выгребная яма в частном доме

Сливная яма своими руками

Выгребная яма своими руками